一歩、二歩、散歩。: 修理

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2021/12/06

Logicool MX ERGO ラバーの張り替え

3年ぐらい前に購入してずっと使っていた
LogicoolのMX ERGO、
手のひらを載せる部分の表面がゴム製で滑りにくいようになっているのだけど、
そこが劣化してボロボロになってきた。

動作的には不具合は無いのだけど
ラバーの劣化だけで買い換えるのも
もったいない（そこそこの価格だし）ので、
どうにか補修できないかという話。

まずはとりあえず、劣化したラバーを剥がしてみる。
端っこをつまんで引っ張ると案外簡単に剥がれる。
接着剤は使っていないようで、綺麗に剥がれる。
ただし、ラバー自体は2～3mmぐらいの厚みで、
剥がしたままだと厚み分の段差がのこる。

とりあえず、
ラバーを剥がしてできた段差が手に当たって気にくわないので、
パテで埋めて見たのがこの状態。

プラモデルの作成とかでちょいちょい使っている
「プラリペア」を使用。
粉末に専用の溶剤を加えて20分ぐらいで硬化する。
写真の白い部分がそれ。
段差の部分に適当に盛って、
凹凸をざっくりとヤスリ掛けしただけ。

この状態でもまぁまぁ使えるのだけれど、
手のひらが滑るし、
何より見た目が雑。

ということで、

マウスなどに貼り付ける用途の
滑り止めシートというのがあるようなので、
それを貼ってみた。

使ったのは、
Amazonで見つけたこれ。

【滑り止め/手触りUP / 2枚入り】Hotline games マウスゲーミングマウスアンチスリップテープ DIY用滑り止めグリップテープマウスソール

マスキングテープ（というかシート）が付属しているので、

まずは貼り付ける場所にマスキングテープを貼って
それで型をとる。
型を取ったマスキングテープをそっと剥がして
滑り止めシート本体に貼って切り抜き、
MX ERGOに丁寧に位置を合わせながら貼っていく。

シート自体は柔軟性が有るので、
上手く伸ばしながら貼れば曲面にも貼れる。
感触は薄い発泡ゴムのような感じ。

2枚入っているけれど、
ギリギリ1枚でも足りる。

2021/03/10

Logicool G13 スティック付近のスイッチの交換

また続いてLogicool G13の修理。

以前、スティックのそばにある2つのスイッチの片方（下側）がチャタリングを起こしていたので、接点復活剤でなんとかなっていたのだけど、最近またチャタリングを起こすように・・・

で、とりあえずまた接点復活剤を使ってなんとか改善したのだけれど、これはそろそろ交換しないとアカンかなと。

この写真の、スティックの下と横にある長方形の小さいスイッチ。

だがしかし、いろいろと探してみたのだけど、なかなか見つからない。

で、あるとき、それとは別にG13の乗り換え先としてRazerのアレとかコレとかどうなの？とか調べているときに、ORBWEAVERを修理している記事の写真に、似たような部品が映っているのを発見。実はだいぶ前にORBWABERは試しに買ってみた（が、いまいちでお蔵入りしていた）ものが手元にあったので、引っ張り出して分解、実物の該当部品を確認してみたところ、寸法も端子形状もG13のヤツとぴったり同じで、互換性がありそうだぞ、と。

Razer ORBWAVER のサムパッド部分の基板

ORBWAVERはちょっとお高いので、さすがにこれから部品を取るのは気が引けるので、修理記事にあった互換品を探してみた。

写真のはOMRONと書かれているけど、どうにもOMRON製の部品は見つからない。どうやらKailhという中国のメーカーのコレ ↓ が使えるらしい。

Kailh CMI873101D01-3 （メーカーのカタログページ）
http://www.kailh.com/en/Products/MS/MN/389.html

キーボードの交換用スイッチとかで時々聞く中国のメーカー。なるほど、キーボードだけじゃなくて、こういうスイッチも作ってるのね。

購入手段は、どうやら AliExpress しか無いっぽい？

10 個 kailh 高ミニマイクロスイッチで 10,000,000 サイクル機械的寿命 CMI873101D01
https://ja.aliexpress.com/item/4000343886996.html

レビューには、ORBWABERに使ったとかいうコメントがちらほら。
10個で$8.8（ざっくり1,000円ぐらい）。

この中国のwebストア、使ったことがなかったのだけれど、調べてみると、日本では見つけられないモノがいろいろあったりする一方で、いろいろトラブルが多いとかなんとか・・・。おっかなびっくりな感じでアカウントを作成、クレカを登録するのには若干不安を感じるので支払いはPayPal。配送方法は無料（ただし遅め）があるみたいなのでそれを選択。

注文して待つこと、約2週間で到着。ちゃんとストアで表示されていた日数の範囲内で届いた。

乾燥剤が入っていたりして意外とちゃんとした梱包。

スイッチ部品。上面にロゴが付いている。

スイッチの中身。G13に付いていたものと、ほぼ同じ構造。
下敷きにしてあるのは、同梱されていたカード。

到着した部品を確認してみたところ、寸法や端子形状など、G13のスイッチ部品と全く同じ。押しボタンの部分が白い程度しか違いは無い。並べて比較してみた。

G13の基板と、購入したKailh製のスイッチ。

問題無さそうなので、いざ交換作業。

スイッチを外したところ。
基板にちゃんとスイッチの向き（押しボタンの向き）がプリントしてある。

交換完了。
左下のが外した部品。よく見ると端子の根元が錆びている・・・

交換完了。
ジョイスティックの基板を本体に戻し、PCに接続しての動作確認も問題なし。

ということで修理完了。
これでまたG13を使っていけそうだ。

他のG13の修理記事：

ジョイスティックの可変抵抗器の交換
https://glsharp.blogspot.com/2021/02/logicool-g13.html

Logicool G13の修理
https://glsharp.blogspot.com/2017/04/g13.html

2021/02/15

Logicool G13 ジョイスティックの可変抵抗器の交換

だいぶ前にもG13の修理のことを書いたけど、今度はジョイスティックの交換。

ニュートラル位置で若干グラついたり、時々ニュートラル位置がずれていたりするようになってきたので修理に挑戦してみた。

ググるなりしてジョイスティック部分の可変抵抗器の互換品を調べてみたのだけど、記事が古かったりして、これだというモノがなかなか見つからない。

で、
試しに手元にあったPC用のコントローラーをバラして互換性がある可変抵抗器が入ってないかと探してみたところ・・・

・・・あったよ、全く同じのが！

ロジクールのF310r

下の写真は、G13から外した可変抵抗（左側）と、F310rの基板に載ってるジョイスティックの可変抵抗（右側）。

若干のマイナーチェンジ程度の差はあるようだが、ほぼ同一の部品が使われているようだ。

プラスチック製のスティック部分はだいぶ形が違うので、試してはみたけどF310rのスティックはG13には収まらなかった。なのでスティック部分はそのまま既存のものを継続。

実際に交換してみると、問題なく動作した。ニュートラル位置のぐらつきなども無くなり快適に。

ただ、半田付け時に部品が微妙に浮いていたのか、スティックの半球みたいな形の部分が、G13のスティックが出る穴の裏側（この表現で伝わるんだろうか）にほんの少しだけ当たってしまうようで、可変抵抗のスティックを刺す棒状の部分の先端を少しだけ（1mm足らず程度）削ったら、うまく収まってくれた。

F310rならド定番のコントローラーで安価かつ入手性も良いし、都合の良いものが見つかって一安心。といっても、そうしょっちゅう必要になる作業じゃない（といいなぁ）けど。

他のG13の修理記事：

Logicool G13の修理

https://glsharp.blogspot.com/2017/04/g13.html

スティック付近のスイッチの交換

https://glsharp.blogspot.com/2021/03/logicool-g13.html

2017/04/14

Logicool G13の修理

普段使ってるLogicoolのG13が、ジョイスティックの下側のボタンがチャタリングを起こすようになってうっとうしくなってきたのだけど、買い換えるにも地味に高いので、自分で修理してみてダメだったら諦めて買い換えるしかないかなー、という感じで自分で修理してみることに。

あっれ、こんなに高かったっけ・・・

ググってみると同じ箇所でチャタリング起こしてる人が結構いるようなので、自己流修理方法のメモ。

何はともあれ、まずはバラすところから。
裏側のゴムと中央の丸いところを剥がして６カ所のネジを外し、マイナスドライバーなどを使ってこじ開ける。

で、問題の箇所。

右下の黒くて四角いのが問題のスイッチ。

よく見るとなんか簡単にバラせそうだったのでイジってみると・・・

先のとがったピンセットで簡単にカバーが外れた。

押し下げるボタン部分のパーツが小さいので注意。

ピンが３本あって、そこにバネを兼ねたスイッチの金具が引っかけてある構造。

このピンと金具が汚れて（サビて？）いたので、たぶんコレが原因で接触不良 → チャタリングを起こしているのかと。（上の写真は汚れを落とした後。）

ピンと金具を#1000ぐらいの目の細かいサンドペーパーで軽く磨いて終了。

で、ついでに、この部分のキーを押し下げるときにギシギシ引っかかるので、そこも直してしまおうかと思いボタン側のプラスチックのパーツを見ていると、上記のスイッチを押すパーツが折れ掛かっている、というか、まだ折れてないけど、プラスチックをグニャグニャ繰り返し曲げていくと折れるその一歩前みたいな、やばそうな状態。

なので、このパーツは折れる前に複製して置き換えることに。

こんなのを使うと、簡単にプラスチックの部品を複製できます。

「型取りくん」は、名前の通り。

熱湯で温めると柔らかくなる合成樹脂。

素手で扱えるし、手にもほとんどくっつかないので扱いやすい。

柔らかくなったところに複製したい部品を押しつけて埋めたら、冷ますだけで即、型取りが完了する。

「プラリペア」は、粉末と液体を混ぜ合わせると化学反応を起こして固まるプラスチック。というかアクリルの原材料みたいなものらしい。20～30分程度で硬化するし、粉末と液体の分量もかなり適当でいいし、硬化後の強度もあるので（アクリルですし）、小さいプラスチック部品の補修などに使いやすい。

で、元の部品（黒いほう）と複製したヤツ（白いほう）、型を取った「型取りくん」。
写真では裏になってる側にも突起があるので、両面を型取りしてます。
型取りくんに刺さってるのは、上面と下面の位置合わせ用の針金。

型をプラリペアの粉末でテキトーに埋めて、硬化用の液剤をややあふれ気味に加えて30分ほど放置。硬化したら型から取りだして（型はそんなにガチガチに硬くはないので、型を曲げればすぐに取り出せる）、気泡をまたプラリペアで埋めて、ヤスリとデザインナイフで形を整えて完了。・・・といいつつ、この形を整えるのが手間なんだけど。